веложелезо

таблица не окончательная и это, как его

subject to change

ZBS – добавить к описанию на БИКИ что-то можно, но – сложно. это вариант, который стоит рассматривать в первую очередь.
good – схема, выбрав которую вы, скорее всего, не пожалеете.
bad – неудачный расклад. позволить себе такое можно только в случае, если такие запчасти шли в комплекте с велом в сборе. покупать такое не стоит. продавать такое лучше как только компонент попал в руки. пример – тормоза magura.
GVN – так же имеется описание на БИКИ. от таких компонентов стоит держаться подальше, ну разве что вам нравиться когда тяжело настроить, легко поломать и невозможно катать.
dangerous – GVN в критичных для здоровья местах. поломка некоторых деталей может привести к уборке. ставить компоненты с этой меткой себе – опасно. рекомендовать другим – мудачество.
rokfeller stuff – у Вас очень много денег и Вы (хотите) топчик. поздравляю, это круто и Вам много кто завидует. так же это единственный пункт, где обращение Вы набрано с большой буквы.
no data – на таком либо не ездили, либо не производят в принципе. встречали самодельные цепи?
wasted money – вы богатый, да. но покупка – просранное бабло.
test before ride – дешевая борода в некритичных для езды местах.

 

aliexpress – в большинстве своем простые поделки типа рулей, подседелок, седел звезд. может быть безымянным, может носить свое имя, может быть поддельным.
hand made – штучное ручное производство. обычно или лютый колхоз, когда из веток нужно собрать деталь, или дорогущие кастомные компоненты.
low price – бюджетное железо. в мире шимано – аливио, альтус.
mid price – средняя ценовая категория. в мире шимано – деор, слх, хт.
high price – топчик. в мире шимано – хтя.
boutique – мелкосерийное дико пафосное железо, типа шмольке, фрм, леонарди, николай, фабрик (не точно). ах да, цены на них тоже дикие.

рамы

хардтейл

скажу вот с ходу – я очень удивлюсь если вы отличите своркс за 4000 (ой, уже 2500) долларов от обычной рамы за 1000. я очень удивлюсь если вы отличите обычную раму (мерида, что может быть обычнее мериды) за 1000 (или б\у за 500к) долларов от али рамы за 200 долларов. может отличите, а может и нет. как по мне то рама может быть как комфортной и мягкой, так жесткой и дубовой. первое ок там, где трясет, второе – там, где ровно и нужны ускорения. еще рама может быть херово сделана и быть макарониной. китайская толковая рама может легко присунуть всем. да, не будет пафосной надписи и может быть проигрыш в весе, но нам же ехать?

кстате подумалось тут – я знаю какая разница между сворксом за 2500 долларов и китаем за 200 долларов. 4 охуенные многодневки в горах, с блекджеком и сырниками.

если серьезно – дешевая рама = 200 долларов вхт с али. все, что дешевле уже наверн не стоит внимания. добавить чуток денег и купить брендовый карбон – конечно плюс, но только если вам близок бренд, стиль или исполнение. я вот понимаю, пчму Миста любит свой гф:

ну и в довершение – взять условную 1000 долларов, то 200 на раму и 800 на колеса будет лучше, чем 600 на раму и 400 на колеса.

подвес

все куда менее однозначно. масс маркет часто делает откровенную хуйню, а не рамы. назвать толковую раму, к которой у меня бы не было вопросов как по ттх, так и по надежности я, к примеру, не могу.та же сочне спеле свеже Жекина олимпия не имеет штатного крепежа успока. аргх?

трек на фото ниже по ттх близок (1 фляга сцк), по исполнению – проприетарный амморт и хз чо там а главном линке (вдруг 802 пром лол):

азиатам в этом плане доверия еще меньше, т.к то, что похоже внешне внутри может быть еще хуже, хотя казалось бы – куда? и это при том, что за азиатские рамы просят вполне ощутимые +-1к баксов.

вообщем выбор подвесной рамы сложен, очень сложен. есть ли смысл в офф раме, где дофига что может поломаться? есть! есть ли смысл в серой карбораме за 1\3 цены, которую ты и сам при желании можешь заклеить на балконе? есть!

хочется верить, что любовь к делу (а не к продажам) осталась хоть у кого-то (читай – бутик). я фапаю на devinci:

хотя если взглянуть на грипсы трезво, то есть 3 постулата:

каждую конкретную раму нужно разобрать и дать под хвост – иначе могут лезть лажи. то, что кто-то вчера сделал очень плохую или очень хорошую раму говорит ровно ниачем.

в кантри с 100 ходов кинематика рамы, если четко, скорее такое. решает амморт.

исходя из всех этих сложностей и цен, лучшим вариком кк подвеса может оказаться… хардтейл.

и финиш, про который я уже писал – если в линейке производителя есть одинаковые рамы из разного материала (дешевая алю и дорогая карбон к примеру), то одна из них скорее всего будет ГВН.

рулевые

как плечевые, только дешевле. если китай. а если нет – то это может быть красота или с хедблоком, или с англсетом.

в рулевую можно и вложиться, т.к она, как бриллиант, навсегда.

успокоители цепи

это моя слабость и дышу я к ним часто. считаю что это обязательный элемент на велосипедах с 1 ведущей звездой (ок, на синглспид не обязательно). т.к успок не является расходником, то в него можно вкладывать деньги, но не привязывайтесь к нему – хранить верность при переходе с рамы на раму он, скорее всего, не будет.

если вам с серьезным лицом говорят, что успоки не нужны – делайте вывод о человеке. этот человек или передергивает, или не шарит, или обманывает вас.

при желании можно найти найти не один и не два пруфа, как на гонках мирового уровня сливались места из-за спавшей цепи. по понятным причинам на таком трансляции не будут акцентировать внимание.

успок нужен. как нужно чистить зубы.

зажим подсиделок

такая себе пепяка которая так и просит – купи меня в цвет в втулкам. ну а чо – чем бы дитё не тешилось, абы не с экцентриком.

сменный крюк

тут так же все просто – при покупке рамы купите еще один оригинальный. а лучше два – один можно возить с собой, второй – держать дома на полочке.

вилки

жесткие вилки

али вилки в целом нрж и ок если знать что брать (примеры – раз, два). приколы есть, но так шоб ломались не слышал.

главный босс вилок для меня – найнер. цена? дороже некоторых фоксов в 3 раза и китай ригидок почти в 10 раз. карл!

аммовилки

китай нет, самодел нет, если бюджет – то лучше ригидка. играет роль конечно же как будет использоваться вилка – где-то ок простая воздушка, а где-то уже нужен хороший демпфер или будет потерпалово. 250-400 долларов – цена, в которую можно засунуть среднего уровня фокс\лефти или, скажем, маниту. новое? нуу, можно и новое:

мое отношение к производителям вилок:

рокшок – средней цены пластиковое кое как работающее ГВН. плюсы – цена, дешевизна сервиса, наличие недорогих запчастей, почти любой механик может перебрать.

фокс – чуть дороше рокшока. чуть надежнее, сервис чуть сложнее, работает чуть лучше.

лефти – после работающей лефти вы не захотите обратно на двуногие вилки, но есть приколы с качеством у новых: лефти с гофрой ок если их не убил сервис до вас, гибрид 1.0 +-, гибрид 2.0 скорее минус, избегайте его. расходники очень дорогие. рассматривать стоит только если есть мастер, который точно может нормально ее обслуживать. покупать только если вы уверены, шо лефти не обслуживали до вас в Одессе 🙂

дт – хз. раньше был профит в весе, ща вот вааще без дупля.

маниту – очень рабочий вариант. вилки не очень распостранены, хотя по сути в среднем классе они вот чуточку лучше рокшока. топчика нима.

магура. нечего про них писать. в стоке идут редко, очень редко. покупать магуру специально? ну хз, нет ни одной причины это делать.

формула, кейн крик, охлинз – купил? вот и ебись сам 🙂

колеса

вот тут становится интересно 🙂

алю обода

колеса крайне влияют на езду велосипеда, оттого я рассматриваю дешевые варианты как ГВН. можно сэкономить на втулках, на спицах, но обода и покрышки – нуу, не, не стоит на них экономить.

очень упростила жизнь контора stans notubes. одним мановением они убили двух зайцев – выпустили обода паршивейшего качества и подняли цены за облака. за ГВН качества обод просят больше 100 долларов! сорян, но шоб такое купить нужно быть глубоко упоротым 🙁

до появления линейки мк3 зтр-ы были стандартом де-факто, без вариантов.

понятно, что карбон дорогой и карбон не всем нужен, так что как-то мутиться нужно. wtb, dt, mavic, старый ztr, новый ztr с шайбами (в комплект не входят лол). есть еще обода с заводских вилсетов, но я бы рекомендовал к ним применять инструкцию БЕГN. чем менее проприетарные колеса – тем лучше.

карбообода

light bicycle. btlos, nextie, carbofan, nox components, carbon speed, oxive carbon и еще ноунеймов пачка. я не думаю что кто-то в здравом уме на фоне этого разнообразия будет покупать карбоновые mavic или enve. брендовый карбон ок только когда он идет в комплекте с велом. так что тут али обода = обода с высокой ценой (100-200 долларов штука) = тру вариант. сложно выбрать, но я вот бля буду, лучше четыре али обода чем, к примеру, notubes за 600 баксов штука.

недоверие к китай ободам легко развеять – впишите в поиск что-то типа cracked specialized (p)roval carbon rim 😉

в дорогих вилсетах фишка – гарантия, которая обычно распространяется на первого покупателя (а не на того, кто спиздил). так что суть колес на фото ниже никогда не будет раскрыт в Украине:

ой, не то фото. вот:

вариантов по ободам – от и до. тут скорее даже минус от разнообразия, т.к когда у вас шаг внутренней ширины 1мм, с одинаковой шириной можно найти обода с разной толщиной стенок, а еще может быть симметрия\ассиметрия, а еще ебаный этот (простите) хуклес или нет, а еще т700\т800. уф!

имея обода за 100-200 долларов не стоит смотреть на 500+++ брендовые. трескаются и те, и те. лажают и азиаты, и бренды. разница в цене и в том, что по отзывам некоторые азиаты работают с гарантией лучше, чем большие ритейлеры.

спицы

нет денег – покупаем дт компетишены. вообще нет денег – покупаем дт чемпионы.

китай интересен, и, возможно, даже хорош. но тут нужно уметь собирать колеса и иметь доступ к тензометру. бока можно компенсировать навыком.

если денег много – можно купить cx-ray. если денег очень много – можно купить нитки. да, нитки по 8 баксов штука 🙂

ниппеля

30-50 грамм разделяют алю и латунные ниппеля. да, это много, тем более что это вес в критичном месте. я ставлю латунь и забиваю х. был бы богачом – покупал бы брендовые дт\сапим, но это не точно.

вообще в ниппелях главное размер, т.к купить можно красивые, но не подходящие. и будет азаза:

Бантик подсказал – картинка вверху – косяк с длиной спиц. Сорян, затупил 🙁

передняя втулка

пофиг. вот не знаю даже, кто бы такую втулку мог бы запороть. хотя – можно.

мои требования – нормального размера пром (не гномский как в провале\тюне), наличие проставки между внутренними обоймами подшипников (на насыпи катайте сами) и возможность конвертации без смены оси.

вес – я не верю что вы почувствуете разницу даже в 100 грамм на втулке на ходу. керамические подшипники – хуйня и выкачивания лишнего бабла. нахуй.

задняя втулка

а вот это – критичный узел где не стоит жлобиться на бабло. безотказная задняя втулка – пропуск в волшебный мир катания с пони и единорогами, где вы дейтвительно катаете, а не думаете А ШО ТАКОЕ КУДА ДЕЛАСЬ СОБАКА.

если вы собираете колеса и у вас есть деньги – вы берете дт 350. если денег нет – ищите деньги и берете дт 350. если денег чуть больше – можно купить хоуп, нооо, лучше взять дт 350. это не самая лучшая по ттх втулка, но это втулка, которая не будет ебать моск.

трейлмех? – не в коем случае. новатек – нет. китайские ретчеты – нет.

просто купите нормальную втулку. жаба давит на бабло? окей, посчитайте сколько стоит переборка колеса. ну это если задняя втулка выйдет из строя и вам ее заменят бесплатно. жаба не побеждена? окей, слейте старт или поездку из-за экономии на втулке.

вообщем – просто дт 350. 100 долларов. дт 350. конкурентов нет. и не будет. дт 350. ретчет на 18? ок. можете добавить на 36 – круто. дт 350.

привод

шатуны

как человек, который недавно погнул ось педали и получил из-за этого проблему с коленом скажу так – это не место для экономии. проблема дешевых шатунов не в весе, а в мягкости и вот этому всему. грубо все, что ниже деора включительно – хуйня на постном масле.

еще месяц назад я бы писал что-то про вес, жесткость, совместимость с поверметрами – но вот сейчас мнение поменял.

хорошие шатуны – важная часть велосипеда. толковую раму можно похерить плохими шатунами – факт.

я бы стартовал с слх под 24 вал и срам х9 под 30 вал. да, дорого – но во всей трансмиссии только уровень шатунов действительно влияет на езду.

переключатели

задний переключатель. вот тут 100 раз похуй что стоит, хотя на них фапают хана. велосипед со всем приводом аливио и задним переклюком хт продать проще, чем велосипед с слх по кругу. задний переключатель – это фетиш новичка. то, что лучше шоб он был среднего уровня – факт. то, что вы не отличите хтя от деора на – факт. в плане переключения больше влияет на работу состояние рубашки и тросика – факт.

а еще – шимано говно из-за гоат линка. как и 12 ск игл. и то и то – факт. не верите? гуглите:

на одном веле у меня люфтящий хтя, на другом – слх. работают одинаково.

а вот с передними переключателями недавно произошла революция. тема – толковая и реально работает:

привод типа 38-24 с кассетой 11-42 – толковое универсальное решение для найнеров.

кассеты

вот тут, друзья мои, маркетологи выебали. всех нас разом. когда я начинал катать хорошая кассета стоила 50 баксов, и то – считалось что уже чуть дороговато. хтя, на которую все фапали даже в людных местах, стоила 120-150 баксов и была. она была желанна. она была доступна не всем.

в 2018 году нас привели к тому, что кассета за 100 долларов, норма, 200 – ну уже чуть лучше, но можно и дороже.

вообщем – нас выебали. вот так вот аккуратно подсовывали свой гадкий хуец год за годом поднимая стоимость расходника шаг за шагом.

да, игл охуенный, но бля, вы серьезно?

по делу – али кассеты типа болани такое себе. для лайта да, но вопросы к материалу есть. для лайтового катания можно пробовать, для валилова – лучше чуток доплатить и взять чот типа санрейса. ссылки идут на то, что есть лично у меня. старая шимана была аццтоем аз-за алю звезд, которые имели такую себе долговечность. знаю парня, который ушатал ее за один марафон 🙂

вообщем – санрейс. тем более, что они спешат и борятся за маразм вместе со всеми:

в защиту иглу и лайтку все же есть что сказать. на подвесах разница в 200-300 грамм у оси будет ухудшать работу подвески. и эта разница чувствуется. инфа 100.

ролики

триатлетам, как платежеспособной публике, можно парить вот такое. ну а чо – деньги есть? есть!

для обычного катания с обычными переключателями я покупаю обычные али ролики по 40 грн и не парюсь. износился на 1\2 – иди в мусорку. потребляем хорошо!

ролики – расходник. обременять не должны. но если у вас игл – то извольте:

цепи

добавить к написанному про кассеты какбэ и нечего. цены растут, мы крепчаем.

очень много факторов, шо влияют на износ + разные вероисповедания юзернеймов приводят к полной неразберихе. кому ок 1110 за 300 грн, кто говорит хт и ни шагу назад, кто катает на кмс определенной серии и збс, кто-то берет только топчик бо ходит дольше. сложно. невозможно сложно.

лично за за 11ск 1110 цепи по 300 грн на 10ск приводе. пока – хорошо, но есть мнения, что быстро тянутся и ГВН.

хз. ну хоть красиво:

каретки

сложно и очень зависит от типа. к примеру если у вас пф30 – то может и есть смысл купить разок дорогое.

хитрые типочки умеют покупать отдельно подшипники в каретки и подменять их. уметь подобрать толковый пром, шоб и цена, и качество, и понимать где стоит доплатить – это искусство. мне недоступное.

ноунейм каретки с али иногда ок. но бывает и не ок.

я – за резьбу бса, за что спуш с эпиком 2018 получает от меня 10 ЗБС!

звезды

после того, как я попробовал звезды по 200 грн я могу сказать что платить больше можно в двух случаях:

у вас direct mount и вы не хотите юзать китай с пауком:

вам нужен правильный овал:

манетки

триггеры – замысловатый механизм.

по этому поводу азиатам и самоделкиным доверять бы я не стал. хотя то, что есть азиатские групсеты меня когда-то удивило.

хорошая манетка выше среднего скорее надоест, чем поломается. личный опыт говорит что хт\сейнт не особо отличим в работе от хтя. на манетках ниже начинают спецом (как по мне) урезать эргономику.

между 0 и хорошей манеткой около 40 баксов разницы, так что думаю что разумный предел – ну ок, 50 🙂

еще – по опыту принципиальная разница была на манетках от переднего переклюка – хтя работал легко и плавно, тогда как о слх ломались пальцы. с задним переключателем скорее пофиг.

хендмейд сделал таки ок – был когда-то актуальный ход, позволявший перепелить 10 ск манетки в 11ск, т.к когда-то все было, скажем так, непросто.

педали

не могу сказать что я много что пробовал, но сейчас я вижу лучшими педали шимано 540. недавно был поражен, когда при мне убрали люфт в 8 летних 540 педалях. ездить на них я не смог, т.к у них уже износились рамки, но люфт ушел.

еще – неприятный личный опыт. непонятным образом погнул оси у 520 и 530 педалей. итог – месяц ноет колено, запланирован визит к врачу.

люфт у педалей не только люфтит, но и меняет угол, с которым к педали прикладывается нога. я этот угол отлично прочувствовал 🙁

после такого расклада пробовать азиатское нет ни желания, не здоровья. хотя кореш хвалит вот такие топталки.

тормоза

про тормоза я как-то расписал немношк.

вкрации – не экономте на тормозах. позязя!

механика

на али продают подделки под авид. вроде крепкие, но не сталкивался с теми, кто сталкивался с такими тормозами в деле.

гидравлика

хоуп тек3 х2. это как дт 350, только тормоза. почему? все остальное – ГВН. да, вот так просто – на рынке тупо нет нормальных тормозов. хоуп хоть на 2 головы выше остального, но тоже с приколами. 300 долларов за пару тормозов – уф.

ссылка на статью выше. если нима денег – простые деоры или авиды с минимальным пакетом настроек б\у.

роторы

азиатские роторы норм. а вообще моя жизнь в этом плане делится на до и после. до и после момента, как я понял что роторы изнашиваются. дада, купил пару классных хт за 70 баксов – а в конце сезона изволь сменить.

колодки

связка колодки\ротор могут быть не оч и плохо тормозить, пищать, верещать, дымить, курить. торковые тормоза можно похерить дешевыми колодками и роторами – факт. хорошие ротора могут быть съедены плохими колодками – факт. однако то, что дорогие колодки и топчик-ротора будут работать лучше азиатских колодок и азиатских роторов – не факт.

лично я за две недели катания по плошмяку разок стер пару колодок хх за 20 евро. после этого оригинальным колодкам я помахал рукой. исключение – колодки для калиперов е4, которые азиаты еще не клепают.

палки

рули

я не понимаю людей, которые покупают ноунейм рули. это – дичь. да, у меня был ноунейм руль за 15 баксов. 720мм, 111грамм. нет, он не поломался. но нет, больше я такую хуйню не куплю. лучше простой алюминий, пусть он будет весить даже 350 грамм.

хотя вот совсем руку на душу – нужен брендовый карбон. пишу как человек, который, как оказалось, катал пол года на кривом руле. я даже не мог предположить, что 400 граммовый дх руль может быть кривым. но его погнули до меня. хотя может просто не нужно покупать б\у рули и менять их после сильных уборок?

у меня есть руль как на фото ниже. он охуенный. он крепче кадейловский рам. но он стоит сука 160 долларов новый и 100 б\у.

подсиделы в целом ок, бывают удачные, бывают не очень. дропперы азиатские по моему мнение уделывают тупо все.

выносы

китай выносы – дебилизм. лайт выносы – дебилизм. лучше проверенный топчик, да покрепче

подсиделки

тут я против любого алюминия. потому, что при уборках он может погнутся, а вы можете не земетить. азиатские карбоподседелки показывают себя хорошо. можно простые, можно по багатому.

хотя знаете – я против обычных подсиделов, особенно когда есть

дропперы

тмарс (обзор раз, два, три). 60-90 баксов – и у вас надежный относительно легкий дроппер. по его схеме работает фрм. смотрите какая няшка!

я считаю что дроппер должен быть установлен на всех мтб и должен быть механическим, без воздуха. потому, что в случае кровосмешения воздуха и масла можно получить амортизационное седло. к сожалению это актуально как для дропперов за 100-150 долларов, так и для топчика в 300+

если вам скучно – купите себе реверб. 4 модификации одного проблемного куска говна 🙂

седла

слушайте свою жопу. если жопа говорит ок – значит ок. я проезжал 100 км горный марафон с набором 3000м на хардтейле со спиднидлом и мне было ок 🙂

грипсы

старайтесь не подпускать фотографов к салатовым еси, а так – слишком персональное. кому-то локоны и жестяк, кому-то эргономические, кому-то обмотка в слой или в два, кому-то паралон.

дешевый китай не оправдал надежд. разные названия, разные цвета, разные цены – один результат. 110 ГВН!

бонус тем, кто дочитал

банер на али шо вверху сайта имеет мордаху собани.

о да!

4 thoughts on “веложелезо

  1. Шокован

    Фокс вилки дохуя сложнее в переборке. Разбери демпфер фит и разбери от моушн. 100500деталей против 10.

    на али продают подделки под авид. вроде крепкие, но не сталкивался с теми, кто сталкивался с такими тормозами Ннна, допиши.
    Оно збс по качеству работьі. Т.е. около 90% характеристик оригинала сохранено. НО! они бьістрее оригиналов гниют зимой и имеют чуть мягче корпус, бьіли случаи оторванного уха калипера из-за дикой затяжки юзером.

    Про вьіноса смею повьіебьівацца. Лайтовая Амоеба – охуенна жостка. Не совсем лайтовое ФСА – пиздапластилин. Лайтовое УНО – так себе. Лайток типа всякого 120грамм за 100мм с Али = збсь, если в тебе нет овер 85кг веса. Минус – винтьі крьішек только на тредлок. иначе распускаются.

    Карбоновьіе вьіноса с Али – нахуй. Я один свернул в ПДНе, тупо как веревку, как пропеллер. Хотя у большинства они ходят без проблем.

    Звезда нарров вайд Мотсув за 200грн заимела износ около 15-20% на моем ендурике после десяти катачек по спотам. Поєтому я все же на хую вертел все єти сингльі, мне на кантрийниках будут служить дабл и трипл.

    Каретки с али имеют хитрьій переходник на ГХП стандарт. Он легко пихается от руки. Все єто начинает гулять и пиздичайше скрипеть после пятого вьіезда. Извините, но вам, покупая каретку с китая с переходником под ГХП, прямая дорога либо к токарю, либо к токарю. Ибо нужно делать не переходник в пьільнике, а цельную заглушку\переходник с плотной прессовкой в левьій пром.

    Ротора, как и колодки – расходник, примерно 1 к 4. Ротор за 50грн, колодки жовтенькі для лайта и красненькие шоб аж отрьівало перья при нажатии.

    Седла. У китайских на титановьіх рельсах , ти самьіе рельсьі гнутся заметно реже, чем на брендовьіх аналогичного материала. Охуеть, но доказано.

    Шото вспомню, докину.

    Reply
  2. Vasia

    З всім погоджуюсь крім зірок і підсиділа. Юзаю китай за 200грн без успокоителя. За рік часу ніодного спадання ланца, ніодної проблеми, катаю в низ досить агресивно….. Далі про дропери. Ніколи не юзав і тут нарещі спробував. Хрень ще та вічні проблеми нюанси і тдп specialized command post. Працює ніби гуд але крім реально жосткого даунхілу хоча б на кілометер (Опришки хардкор 2 спуск), в всіх інших випадках на звичайних кк трасах якщо є техніка можна й без дропера все норм зїзжати без програшу в часі тому що на чуть пряміших ділянках поки піднімеш підсиділ на звичайному давно вже прикладешся не раз до педалі і виграєш часу….. Або якщо техніка слабенька тоді можливо і поможе дропер. ….

    Reply
    1. amers Post author

      я сам катаю на звездах по 200 и с ними все ок. у азиатов овалы не оч правильные как я понял + директмаунт дорогой

      командпост – не самый надежный дроппер. у меня самые простые и они минимально ебут моск. я дроппером пользуюсь очень часто, за кк круг могу юзать по 10+ раз. можо и без него – факт, но лично мне с ним фановее. про седло немного старнно звучит, т.к када нада ввалить после спуска стал на ноги – а в этот момент и дроппер подоспел

      дроппер не сделает тебя быстрее в кк (хотя – сделает), а вот удовольствия от езды и безопасности добавит нормально

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.